Veinide degusteerimine, mis vapustas maailma ja muutis igaveseks seda, mida me joome


Pariisi degusteerimine 1976. aastal. (Bella Spurrier / Ameerika ajaloo riiklik muuseum, Smithsoniani institutsioon)
Võitnud valge ja punane, mõlemad Californiast. (Ameerika ajaloo muuseum, Smithsoniani instituut)

Nelikümmend aastat tagasi muutis väikese Pariisi veinikooli reklaamitrikk veinimaailma igaveseks. Stseen näiks tänapäeval tähelepanuväärne: üheksa veiniprofessionaali keerlevad, nuusutavad, rüüpavad, sülitavad ja skoorivad pimedegusteerimisel läbi 20 veini, mis tähendab, et veinid tuvastati alles pärast hinnete kokkuvõtmist. Ometi sai Pariisi degusteerimine, tuntud ka kui Pariisi kohtuotsus, kuulsaks oma veidra tegelaskuju, veidi õnne ja ennekõike tulemuste tõttu: California veinid edestavad Prantsusmaa parimaid.

Lugu on veinisõprade seas hästi tuntud. Steven Spurrier, noor Briti emigrant, kellele kuulus Pariisi kesklinnas Académie du Vin ja sellega külgnev kauplus Caves de la Madeleine, ja tema ameeriklasest kaaslane Patricia Gallagher degusteerisid selle aasta Ameerika bisajanda aastapäeva auks California ja Prantsuse veine. . Nad tahtsid juhtida tähelepanu California revolutsioonilistele uutele veinidele. Hindamiskomisjoni kuulus osa Prantsusmaa veini- ja kulinaarsest eliidist. Ja kuigi korraldajad palusid mitut ajakirjanikku sündmust kajastada, tuli kohale ainult üks: George M. Taber, ajakirja Time noor korrespondent, kes oli käinud Spurrieri koolis klassis ja kellel polnud muud kajastada. California veinitööstus on tänaseni tänulik, et 24. mai 1976 oli Pariisis aeglane uudistepäev.

[ California viinamarjakasvatajad , kes muutsid midagi ]



Taberi lühike artikkel 7. juuni 1976. aasta Time väljaandes edastas üllatava uudise, et California võidab kogu Gallia, kuna Chateau Montelena 1973 Chardonnay ja Stag’s Leap Wine Cellars 1973 Cabernet Sauvignon olid parimad veinid. Ta kirjeldas, kuidas kohtunikud ei suutnud alati California veine prantsuse keeltest eristada, ning lõpetas Chateau Montelena omaniku Jim Barretti klassikalise reaktsiooniga: Pole paha lastele pulgadest. Mõne päevaga kasvas nõudlus võiduveinide järele Ameerika jaekauplustes hüppeliselt.

Veinitootjad kogu maailmas said inspiratsiooni ja prantslased mõistsid California potentsiaali. Pole juhus, et Opus One’i esimene aastakäik oli 1979. aastal, ütleb Spurrier nüüd, viidates Bordeaux’ Château Mouton-Rothschildi ja California Robert Mondavi veinitehase ühisettevõttele Napa Valleys, mis käivitati mõni aasta pärast degusteerimist. Spurrier, kes on praegu Briti ajakirja Decanter konsultant-toimetaja, ütles meilis, et degusteerimine avas veinimaailma. Enne seda Uut Maailma veinitootjana avalikkuse meelest lihtsalt ei eksisteerinud.


Chateau Montelena meeskonna liikmed – Ernie Hahn vasakult, Jim Barrett, Mike Grgich (kandis baretti) ja Lee Paschich – 1972. aastal, neli aastat enne veinitehase käekäiku muutnud degusteerimist. (Chateau Montelena)'Allahalduri lugu'

Pariisi degusteerimine haarab endiselt meie kujutlusvõimet. Veinihuvilised naudivad pruunikotti pakitavaid pudeleid ja oma pimedegusteerimisi. Uued veinipiirkonnad panevad oma tooted vastamisi maailma parimatega, lootes näidata, et nad kuuluvad tippkvaliteediga veinide hulka. See on suurepärane turundus ja lõbus.

Anastasia nime plussid ja miinused

[Washingtoni otsus: Virginia veinid näitavad, et suudavad konkureerida]

Lugu kehastab ka Ameerika unistust. Miljenko Mike Grgich, Horvaatia immigrant, kes põgenes kommunismi eest, et tulla Napa orgu veini valmistama, meisterdas Chateau Montelena võitnud chardonnay. Barrett, Montelena peamine omanik, oli üleminekul edukalt advokaadipraktikalt teisele karjäärile, et olla maa lähedal. Umbes 25 miili lõuna pool asutas Poola immigrantide poeg Warren Winiarski Stag’s Leap Wine Cellars pärast seda, kui ta loobus paljutõotavast tulevikust akadeemilises ringkonnas ja kolis oma pere läände.

Taber rääkis Pariisi degusteerimisest ja selle mõjust oma 2005. aasta raamatus, Pariisi kohtuotsus: California vs. Prantsusmaa ja ajalooline 1976. aasta Pariisi degusteerimine, mis muutis veini revolutsiooni (Scribner). 2008. aastal ilmus väga väljamõeldud film Bottle Shock, kus Alan Rickman irvitas end läbi Napa Valley pigem Severus Snape'i kui Steven Spurrieri moodi.

['Bottle Shock': uimane ood vinole]

Miks on see veini degusteerimine meid nii köitnud?

rafi koosseis

See on imeline allajäänud lugu, millel on suurepärane narratiivne kaar, mis seab tõusnud ameeriklased vastamisi sajanditepikkuse Vana Maailma traditsiooniga, ütleb Smithsoniani riikliku Ameerika ajaloomuuseumi toidu- ja veiniajaloo kuraator ja projektijuht Paula Johnson. Tema meeskonna käimasolev näitus Food: Transforming the American Table, 1950–2000 sisaldab pudeleid võitjaveine. Muuseum tähistab degusteerimise 40. aastapäeva 16. ja 17. mail kahel üritusel, mis mõlemad müüdi välja mõne päeva jooksul pärast väljakuulutamist jaanuaris.


Warren Winiarski, Poola immigrantide poeg, asutas Napa orus Stag’s Leap Wine Cellars ja lõi punase veini, mis võitis 1976. aasta Pariisi degusteerimise. (1969. aasta foto Ameerika ajaloo muuseumist)

Johnson ütleb, et inimesed, kes peavad enesestmõistetavaks, et meil on tänapäeval lai veinivalik, ei mõista, milline see oli enne Pariisi degusteerimist, mil Prantsusmaa tõesti valitses maailma. Peen einestamine tähendas tollal veel prantsuse keelt, kuid muutuste allhoovused Californiast koos Alice Watersi ja Chez Panisse’ga olid juba algamas. See oli inspiratsiooniks ka teistele inimestele üle riigi, kes juba head veini valmistasid.

Praegu 87-aastane Winiarski vaatab degusteerimisele tagasi kui Koperniku hetkele, mis muutis inimeste suhtumist veini. See muutub suurejoonelisemaks, suurema ulatusega kui kunagi varem, ütles ta mulle hiljutises intervjuus. Tema silmis võis särada, kuna ta on aastate jooksul olnud Pariisi degusteerimise mälestusürituste juhtiv edendaja.

Winiarski müüs oma veinitehase 2007. aastal Ste. Michelle Wine Estates, mis asub Washingtoni osariigis, ja Itaalia Marchese Antinori. Veinitehase eelmisel aastal avatud uues degusteerimisruumis on väike näitus Pariisi degusteerimisest. Winiarski elab endiselt majas, kust avaneb vaade viinamarjaistandustele ja basaldipaljandile, mida tuntakse Stags Leap nime all, ning ta haldab oma väikest viinamarjaistandust Napa oru lõunaosas. Winiarski ütleb, et degusteerimine andis laiendatud nägemuse teistele, kes võisid oma vilja lühikeseks ajaks müüa ja leppida maailmatasemel veini valmistamisega.

Bo Barrett, Jimi poeg, kes juhib praegu Chateau Montelenat, väljendas sama meelt, kuid veidi ameerikalikuma bravuuriga. See lubas meil kõndida samal mänguväljakul ja mängida suurte meestega, ütles ta mulle Montelena degusteerimisruumi kõrval asuvas väikeses köögis. Meist sai meritokraatia, kus prantslasi ei peetud enam paremaks.

kapselkohvimasin bosch tassimo

Jim Barrett Pariisist Chateau Montelenale saadetud telegramm, mis teatas degusteerimistulemustest. (Chateau Montelena veinitehas / Ameerika ajaloo rahvusmuuseum, Smithsoniani institutsioon)Maitsmise kajad

Pariisi degusteerimine aitas muuta Napa Valley mainet, kuid Spurrier ja Gallagher olid lisanud veine ka California keskrannikul asuvatest Chalone'i, David Bruce'i ja Ridge'i veinitehastest. Ja kuigi Chateau Montelena asub Napa orus, valmistati selle võidukas chardonnay peamiselt Sonoma maakonna puuviljadest.

Jahedal aprillikuu pühapäeval külastasin Sonomas Venemaa jõeorus Bacigalupi viinamarjaistandusi, kus Pam Bacigalupi näitas mulle perekonna Pariisi degusteerimisplokki. Tema äiad Charles ja Helen müüsid Montelenale 14 tonni 40 tonnist viinamarjadest, millest valmistati võidukas chardonnay. Bacigalupis, kes on viinamarjakasvatanud juba 60 aastat, on oma veine turustanud alles 2011. aastast. Nende tagasihoidlikus degusteerimisruumis on raamitud 1973. aasta viinamarjade originaaltšekk. Alates ajast, mil märgistamise seadused olid vähem täpsed, nimetati pudeli etiketil puuviljade allikatena ainult Napa ja Aleksandri orgu.

Need viinapuud toodavad täna vaid kolm tonni aastas, kuid meil ei ole südant neid välja kiskuda ja ümber istutada, ütles Bacigalupi.

Eelmisel päeval kohtusin Mike Grgichiga tema vanas kodus Yountville'is, et arutada tema mälestusi nendest algusaegadest Chateau Montelenas. Ta ütles, et Pariisi degusteerimine veenis California ja kogu maailma veinivalmistajaid, et nad suudavad prantslaste kvaliteedi poolest võrrelda.

Prantslased väitsid alati, et ainult Prantsuse pinnas suudab teha maailmatasemel veini, ütles ta. Siis aga läksid California cabernet ja chardonnay Pariisi. Pärast seda hakkasid Austraalia, Tšiili ja teised riigid arvama, et nende pinnas on sama hea kui prantsuse keel.

Itaalia veebipoed tarnimisega Venemaale

Vasakpoolne Mike Grgich meisterdas Chateau Montelenas võitnud Paris Tasting chardonnay. Hiljem asutas ta Napa orus Grgich Hills Estate'i, mida juhivad praegu tütar Violet Grgich ja vennapoeg Ivo Jeramaz. (Rocco Ceselin/Grgich Hills Estate)

Grgich Hills Estate, veinikelder, mille ta asutas 1977. aastal koos õdede-vendade Austin Hillsi ja Mary Lee Strebliga kohvifirmast Hills Brothers, on olnud stabiilne partnerlus ligi 40 aastat ja nüüd kasvatab ta kogu Napa orus 366 aakrit viinamarjaistandusi. Tema tütar Violet tegeleb juhtimise ja müügiga, vennapoeg Ivo Jeramaz aga viinamarjaistandusi ja veinivalmistamist.

Rüüpasime oivalist 2013. aasta Pariisi degusteerimise mälestuseks mõeldud Chardonnay'd, mille sildil oli pilt nooremast Grgichist, kes kannab oma kaubamärki kandvat baretti. Erinevalt võitjast 40 aastat tagasi pärinesid selle veini viinamarjad Napa orust, Carnerose piirkonnast. Sonoma chardonnayl on selline elegants, samas kui Napal on rohkem jõudu, ütles ta.

Nüüd 93-aastane ja seljaaju stenoosi tõttu aeglustunud Grgich naeratas võitnud veini meenutades.

1973. aasta Pariisi degusteerimise võitnud chardonnay sai alguse minu ema bevandast – veega tükeldatud veinist, mida ta jõi lapsepõlves Horvaatias –, seejärel õppisin Zagrebi ülikoolis viinamarjakasvatust, millele järgnes töö Lee Stewarti, Christian Brothersi ja Andréga. Tchelistcheff ja Robert Mondavi. Siis jõudsin Chateau Montelenasse. Mul oli õnn, et suutsin teiste teadmisi ammutada. Neil olid oma teadmised, aga minul olid teadmised neist kõigist.

Võib-olla oli tema suurim saavutus pärast 1976. aasta Pariisi degusteerimist. Kui ta rääkis, avastasin tema hääles ühtaegu vihje tolle aasta Ameerika Bicentennial'i idealismile ja tänapäeva poliitika kaja.

Olen väga õnnelik, et immigrandina leidsin endale töö ja lõin töökoha veel 60 inimesele, ütles ta. Minu elus on olnud nii palju imesid, sest mul on olnud võimalusi imesid teha.