Veinimeistri keldri külastus tuletas mulle meelde, kui oluline võib tünn olla


Vintner Rutger de Vink valmistub vaadiproovide maitsmiseks RdV Vineyardsi laboris Delaplane'is, Va. (Leah McIntyre)

Kui veinimeister kutsub teid keldrisse ja võtab teile tünnist proovi, nimetatakse seda vaadidegusteerimiseks. See on au, lubamatu põnevus ja suurepärane turundus. Teid kutsutakse varastama maitset lõpetamata veini – tema kasutatavat klaaspipetti nimetatakse vargaks – lootuses, et loote sideme veinivalmistaja ja veinitehasega ning ostate (või kirjutate sellest) veini, kui see on valmis. turule lastud.

Americano kohvi retsept

Nautisin hiljuti vaadidegusteerimist, mille eesmärk oli hoopis teine: hinnata erinevate vaadide mõju veinile. See oli tormiline, niru harjutus; selline pärastlõuna, millest vaimustuvad vaid kõige kinnisideeks jäänud enofiilikud. See avas ka akna sellesse, kuidas veinivalmistajad lihvivad oma käsitööd, püüdes aasta-aastalt valmistada paremat veini, mõistes paremini varasemaid aastakäike.

Minu võõrustajad olid Joshua Grainer ja Rutger de Vink ettevõttest RdV Vineyards, Delaplane, Va. Kirjutasin neist esimest korda kuus aastat tagasi, kui nad andsid välja oma debüütveinid, seades Virginiale kõrge lati nii kvaliteedi kui ka hinna osas. Nende veinid on kaunilt arenenud ja aastakäigu kaupa täiustatud; see tünnikatse oli järjekordne näide sellest, kuidas nad püüavad alati oma käsitööd täiustada.

[Esmakasvu Virginia? Viinamarjakasvataja tahab tõestada, et see on võimalik.]

RdV kasutab Bordeaux-stiilis vaati, mis mahutab umbes 225 liitrit ehk 25 kasti veini. Loomulikult on prantsuse tamm, mis on oma tiheda tera (hapnikku piirav) ja suurepärase maitse poolest kuldstandard. Viinamarjaistandus ostab aastas umbes 80 uut barrelit, mille keskmine hind on ligi 1300 dollarit barreli eest. See lisab iga pudeli valmistamise kuludele umbes 4,33 dollarit – kulu suureneb, kui see jaotussüsteemi kaudu tarbijani jõuab. RdV kasutab oma kolme Bordeaux-stiilis punase veini jaoks iga aastakäigu jaoks umbes 120 barrelit, seega on kaks kolmandikku laagerdunud uues tammes. Suurem osa sellest uuest tammest kasutatakse veinis, mis läheb Lost Mountaini, veinitehase parimasse segusse. Selle ülejäänud kaks veini, Rendezvous ja Friends & Family, saavad uutest vaatidest vähem mõju.

Eelmisel aastal umbes sel ajal viisid de Vink ja Grainer oma 2015. aasta veinide proovid Prantsusmaale, et kohtuda mitme vaaditootjaga. Nad palusid igaühel neist meisterdada mitu vaadi, mille maitsemuutujad olid nende 2016. aasta veinide jaoks. Mind kutsuti tulemuste varajasele hindamisele.

Maitsesime viit klaasi cabernet sauvignoni RdV viinamarjaistanduste esmaklassilisest piirkonnast. Selle ploki veinid on järjekindlalt moodustanud Lost Mountaini aluse, kus erinevaid veine segab RdV veinivalmistamise konsultant Eric Boissenot. Vein igas klaasis oli sama, kuid iga pokaali laagerdus kuus kuud tünnides.

Miks on selline sort?

See on nagu maitseainekarp, ütles Grainer. Sulle võib kurkum tõesti meeldida, kuid rooga maitstes mõistad, et koriander lisab teistsuguse mõõtme. Igaüks neist vaatidest lisab veinile midagi erinevat.

Kui hakkate veini valmistama, ütlevad inimesed teile esimese asjana: 'Ära ostke teistelt veinitootjatelt vaadisid, sest te ei tea, kuidas neid on käsitletud,' ütles de Vink. Teine tõde tünnide kohta on sorti ostmine. Vaaditootjal on allkiri, kuid te ei soovi seda allkirja oma veinil – soovite oma veini. Nii et parem on tünnide segu.


Rutger de Vink RdV Vineyardi maa-aluses koopas: me tahame vaatisid, mis panevad veinidele tähelepanu. (Logan Mock-Bunting / TEQUILA jaoks)

Ja kui RdV teeb Bordeaux’ stiilis veine, siis Bordeaux’d ta ei tee. Bordeaux's tahavad nad vaadid, mis annaksid veinidele rasva ja keha, ütles de Vink. Meil on see rasvasus ja me tahame vaatisid, mis panevad veinidele keskenduma.

Taransaud', Saint Martin'i ja Sylvaini kooperaatide tammepuidust vaid kuus kuud laagerdunud cabernet'l olid vürtsikad noodid ja klassikaline Bordeaux' tegelane, mida kutsuti pliiatsilaastudeks. Ermitage'i ja Vicardi kooperaatide tünnid rõhutasid veinile omast mahlast küpsust. Ma nägin kergesti, kuidas need võiksid veini tugevusi rõhutada, samas kui teised vaadid lisasid keerukust.

Grainer ja de Vink eelistasid vaadis laagerdunud veine, mis on pärit Taransaud'st, traditsioonilisest koorist, mis kasutab tünni röstimiseks ja painutamiseks lahtist tuld. Kuid nad olid selgelt lummatud Vicardist, kaasaegsest kõrgtehnoloogilisest operatsioonist (California veinitehaseid toitlustava Napa eelpostiga), mis kontrollib puidule rakendatavat kuumust ja röstsaia.

2016. aasta Lost Mountain segatakse järgmisel kuul ja vein veedab vaadis veel 18 kuud. Enne kui erinevad vaadid pudelisse villimiseks kokku segatakse, maitsevad Grainer ja de Vink veine uuesti, et näha, kuidas erinevad vaadid segule aja jooksul mõjusid.

Loodan, et nad kutsuvad mind tagasi.