Vertikaalses veini degusteerimises on ajarännak


Mitme aastakäigu veini maitsmisel jääb mulje veinitehase iseloomust ja stiilist aja jooksul. (Panos Kakaviatos)

Mõned veinisõbrad naudivad haruldaste kallite veinide vanemate aastakäikude üle. Nad järjestavad iga bakalaureuse pudelid nagu trofeed ja postitavad fotosid Instagrami, Facebooki ja veinikogumisrakendustesse, nagu Delectable ja Vivino. Tavaliselt on nende postituste juures enese õnnitlemine. Veinisõpradele meeldib jagada, aga meie naudime ka praalimist.

longhi kohvimasina puhastaja poolt

Sellised sündmused võivad olla põnevad. Hiljutisel õhtusöögil restoranis Ripple Cleveland Parkis, mille korraldas veinikirjanik Panos Kakaviatos, sain maitsta 16 aastakäiku Château Montrose'i, mis pärineb aastast 1970. Montrose asub Saint-Estèphe'is, Bordeaux' vasakkalda põhjapoolseimas nimestikus, süljekaugusel. Gironde jõgi. Käisin kaks aastat tagasi, kui Montrose võõrustas iga kahe aasta tagant toimuva Vinexpo messi ajal Fête de la Fleuri musta lipsu galat. Ripple'i õhtusöök oli intiimsem ja see andis mulle ja umbes 40 teisele enofiiliale võimaluse kogeda Montrose'i ainulaadset väljendust aja jooksul, tutvudes samal ajal ka veinitehase tegevjuhi Hervé Berlandiga.

[Dave McIntyre'i valikud: 5 veini, mida sel nädalal proovida]



Veinid olid ajast saadik postkaardid. Nautisime veinivalmistaja otsust koristada 1986. aastal varakult, saades rohelise maitsega alaküpse veini, samas kiitsime sama otsust soojemal ja küpsemal aastal 1976, mil hilisem korjamine võis olla hukatuslik. Mul oli hea meel oma Moleskine'is kirja panna, et paar kuud pärast minu pulma korjatud vein joob enam kui kolme aastakümne pärast suurepäraselt. Ja minu teismelise tütre sünniaasta on nagu temagi küpsemas ilusaks ja paljutõotavaks täiskasvanuks. Nagu Kakaviatos ütles: see on just sisenemas oma joogiaknasse. Viis aastat tagasi oli see karm kui naelad. (Ja viis aastat tagasi oleksin ma teile rääkinud, mis aastakäigud need olid. Kuid praegusel ajal, mil isikuandmeid kaitstakse, jätan ma teid oletama.)

Ühe suurepärase aastakäigu avamise ja selle õhtu jooksul nautimise kohta on palju öelda, selle asemel, et maitsta ja järgmise juurde tormata, kuid ma soovitan sellist vertikaalset degusteerimist selle hariva väärtuse tõttu kollektsionääridele ja veiniüliõpilastele. samasugused. Nagu märkis üks mu kaassööjatest, kelle keldris on mitu aastakäiku Montrose’i, naudin ma sel viisil iga veini vähem, aga õpin rohkem.

Vertikaalne degusteerimine on ajarännak, kuid vein võib meid viia ka kaugematesse paikadesse. Bulgaaria, Türgi, Gruusia ja Armeenia on viimaste kuude jooksul minu soovitustes sageli esinenud. Need ei ole mingil juhul uued veinipiirkonnad, kuid need on kaasaegses veinivalmistamises märkimisväärselt paranenud. Paljud veinid, mida ma olen maitsnud, järgivad sarnast mudelit: neil on omamaised (ja sageli hääldamatud) viinamarjasordid, mis on segatud rahvusvaheliste sortidega, nagu cabernet sauvignon või syrah. See ühendab autentsuse ja uudsuse tuttavusega. Ka kuulsa rahvusvahelise veinikonsultandi, näiteks Michel Rollandi või Paul Hobbsi palkamine ei tee paha.

delonghi primadonna eliit

Minu korgitseriga reisid viisid mind hiljuti tagasi Austraaliasse, mis pärast 1990. aastate ägedat armusuhet USA jaemüügiriiulitelt – peale üldlevinud kaubamärgi Yellow Tail – peaaegu kadus. Ja me jääme Austraaliat ignoreerides paljust ilma. Paljud Aussie veinitootjad tüürivad eemale üliküpsetest, moosist ja kõrge alkoholisisaldusega shiraz-punastest, mis kunagi määrasid Austraalia veini. Nad järgivad Prantsusmaal Rhône'i oru põhjaosa suurte sürahade mudelit, mitte suuremat paremat filosoofiat. Parimad, nagu elegantne ja maitsev Shaw + Smith 2014 Shiraz Adelaide Hillsi piirkonnast, säilitavad vürtsika vaarika iseloomu, mis ütleb Austraaliale ilma liigse, mis muutis vana stiili tüütuks. Need veinid on sageli neetivad.

kohvimasin krups ea 8105

Ja loomulikult pakub Austraalia palju enamat kui shiraz. Pinot noir ja chardonnay võivad samuti olla erakordsed ning veinitootjad arendavad nende viinamarjadega eristuvat stiili, heledama poole stiili, erksa happega ja mitte kunagi liiga palju tamme.

Algusaegadel valmistasime pinot shirazi joojatele, ütleb Michael Hill Smith, veinimeister, kes asutas 1989. aastal koos oma nõbu Martin Shawga veinitehase Shaw + Smith. Tänapäeval me ei karda veine, mis on värvilt ja kehalt heledamad ning aromaatsemad.

Smith esines eelmisel suvel Oregonis toimunud rahvusvahelisel Pinot Noir'i tähistamisel, kus ta esitles ka hämmastavat pinot noir'i Tasmaanias asuvast Tolpuddle Vineyardist. Tema ja Shaw ostsid viinamarjaistanduse 2011. aastal, just siis, kui Tasmaania hakkas looma mainet erakordse pinot noiri ja chardonnay poolest. California Lääne-Sonoma ranniku piirkonna fännid peaksid otsima Tasmaania veine. Neid on raske leida ja need pole odavad. Kuid need on odavamad kui lennupilet.