Kuna Lõuna-Ameerika veinide eesmärk on kõrgem, läheb Prantsuse side mõlemale poole


Veinimeister Lorenzo Pasquini võib Argentinas Mendoza piirkonnas Cheval des Andeses oma segudesse lisada vana viinamarjade malbeki. (Dave McIntyre)

Tavaliselt pöördume Tšiili ja Argentina poole, et saada taskukohaseid ja kvaliteetseid veine. Kuid mõlemad on võimelised tootma tipptasemel veini, mis võib olla maailma parimate seas. Ja nad on otsinud abi Bordeaux'st, Vana Maailma veini keerukuse kuvandist.

Hiljutisel Lõuna-Ameerika külastusel olin huvitatud Prantsuse mõjutustega veinitootjate uurimisest, et näha, kuidas Vana Maailm mõjutab uut selles kvaliteedis. Selle asemel avastasin vastupidise: et Bordeaux on ulatanud käe Uue Maailma poole, et taasühenduda oma juurtega.

[ Mehhiko võõrtöölised tulid Californiasse viinamarju korjama. Nüüd omavad nad veinitootjaid. ]



Tšiili on tuntud suitsuse, piprase carmenere viinamarjade punaste veinide poolest ja Argentiina puuviljase malbeci poolest. Mõlemad on traditsioonilised sordid, mis olid 1800. aastatel Bordeaux' segudes silmapaistvad, kuid langesid soosingust välja pärast seda, kui filoksera juuretäide epideemia hävitas Euroopa viinamarjaistandused selle sajandi teisel poolel. Kui Bordelais’d oma viinamarjaistandusi ümber istutasid, eelistasid nad cabernet sauvignon’i, merlot’d, cabernet franc’i ja petit verdot’d, mis on poogitud täi suhtes immuunsele Ameerika pookealusele. Selleks ajaks olid aga karmenere ja malbec viinapuud eksporditud Lõuna-Ameerikasse, kus nad arenesid hästi oma pookealusel; veini ajakapslid ootavad avamist.

[See võib olla maailma parima reitinguga 7 dollarit vein. Kuidas Walmart sellele luku sai? ]

Minu esimene peatus Tšiilis oli Almaviva Santiago äärelinnas, mis on Tšiili ühe suurima veinitehase Concha y Toro ja Baron Philippe de Rothschildi ühisettevõte, mis omab Chateau Mouton Rothschildi ja teisi Bordeaux veinitootjaid. Almaviva tähistab sel aastal oma 20. juubelit – see on maamärk, mis Prantsuse ettevõtte aseesimehe Philippe de Sereys de Rothschildi sõnul tähistab pöördepunkti küpsuse ja tippkvaliteedi poole.

Vein on investeering, ütles ta mulle mais Washingtoni visiidi ajal. See võtab aega, enne kui terroir hakkab end väljendama. Almaviva on juba 20-aastane, kuid tal on alles 20 aastat vana. Tööd on veel palju.

Ja projekt areneb. Algsest 1996. aastakäigust alates on Almaviva olnud segu, kus domineerib cabernet sauvignon, mille tervislik tilk karmenereid annab Tšiilile omase ilme. Algusaastatel märgiti aga karmenere kui merlot; Tšiili taipas alles 1990. aastatel, et tema merlot oli tegelikult karmenere. Nii et idee proovida vanaaegset Bordeaux't on uuem kui Almaviva projekt.

Kuid veinid laagerduvad hästi. Maitsesin 12 aastakäiku, algusest 1996. aastast kuni 2015. aastani, mida veel ei avaldatud. Kõik olid maitsvad, isegi 1990. aastate lõpust pärit varased aastakäigud jäid vananedes värskeks ja keerukaks. 2007. aasta oli minu lemmik, kuna see oli oma nooruslikud tanniinid kaotanud, kuid ei võtnud veel vanaduse patinat, mis viitab sellele, et Almaviva saavutab oma edu umbes 10 aastat pärast aastakäiku.


Almaviva veinid on laagerdunud tublisti üle 20 aasta. (Dave McIntyre)

Umbes kolmetunnise autosõidu kaugusel Santiagost Millahue orus asub Viña Vik. See on Norra ettevõtja Alexander Viki projekt, kuid Prantsuse sidemega: esialgne veinitootja oli Patrick Valette, endine Chateau Pavie omanik Bordeaux's St. Emilionis ning viljakas Bordeaux' ja Tšiili veinitootjate konsultant. Valette lahkus Vikist selle aasta alguses, et naasta Bordeaux'sse. Kohtusin tema järeltulija Cristián Vallejoga, kes juhib futuristlikku veinikelderit – ligi 11 000 aakri suurust kinnistut hobuserauakujulises orus umbes 40 miili kaugusel Vaiksest ookeanist.

Vik on säästlik operatsioon, kus on luksushotell ja Michelini pürgiv restoran. Kui teised Tšiili veinitootjad rõhutavad traditsiooni, siis Vik valib modernsuse. Paljud Tšiili veinid uhkeldavad pookimata viinapuudega, mida filoksera ei mõjuta, kuigi pole tõelist võimalust öelda, kas pookimata viinapuudest valmistatud veinid maitsevad paremini. Viki viinapuud on kõik poogitud, et tagada ühtlane kvaliteet, kasutades viinamarjaistanduse eri osades kuut erinevat pookealust, räägib Vallejo.

Viña Vikil õnnestub kõnnida jõu ja elegantsi vahel. Me ei taha muskliveine, ütles Vallejo, viidates avalikult puuviljasele ja kõrge alkoholisisaldusega stiilile, mis on viimase kahe aastakümne jooksul rahvusvaheliste veinikriitikute seas populaarseks saanud. Ilmselgelt oleme Tšiili, seega on meil värv, tihedus, struktuur ja tanniin. Elegantse, hästi tasakaalustatud veini valmistamine on väljakutse. Ta ütleb, et viinamarjaistanduste kõrge tihedus ja väike saagikus viinapuu kohta aitavad säilitada happesust, küpsedes viinamarju ilma liigse suhkruta.


Futuristlik Viña Vik ühendab Tšiili oleviku Bordeaux’ minevikuga cabernet sauvignonil ja carmenere’il põhinevate tippveinidega. (Viña Vik)

Üle Andide Argentiina Mendoza piirkonnas asendab malbec Bordeaux' ajaloo keskpunktis carmenere'i. Kui St. Emilionis asuva Chateau Cheval Blanci direktor Pierre Lurton 1990. aastate lõpus Mendozasse tuli, soovis ta uuesti luua Bordeaux’ stiili 1850. aastatel, mil malbec moodustas umbes 40 protsenti keskmisest punasest Bordeaux’ segust. Ilmselgelt on seda stiili maitsnud vähesed tänapäeval elavad inimesed ja Andide jalamil asuvate kõrgmäestiku viinamarjaistanduste terroir erineb metsikult Bordeaux mereäärsest. Kuid Malbeci silmapaistvus Mendozas pakkus omamoodi ükssarvikut – võimalust ajalugu uuesti luua.

pcm 1528ae

Lurton asutas Cheval Blanci ja Terrazas de los Andese ühisettevõtte Cheval des Andes. Tänapäeval on Cheval segu malbeci ja cabernet sauvignonist ning teised Bordeaux’ sordid mängivad väiksemat rolli. Veinimeister Lorenzo Pasquini ütleb, et Cheval, nagu ka Viña Vik, on eemaldunud jõukesksest rahvusvahelisest stiilist.

Tänapäeval keskendume jõu asemel rohkem elegantsile ja peenusele, ütleb Pasquini. See tähendab keerukust ninas enne intensiivsust ja tasakaalu suus enne jõudu.

Bodegas Caro on Catena Zapata ühisettevõte, mis on kuulus Mendoza veinirenessansi teerajajana ja kõrgel asuvate viinamarjaistanduste uurimise eest. Selle partner on Domaines Barons de Rothschild (Lafite), Bordeaux’ Chateau Lafite Rothschildi emaettevõte. Nagu Cheval des Andes, asutati ka Bodegas Caro 1999. aastal ja seda pikaajalise perspektiiviga.

Tahame teha Argentina kõige elegantsemat veini ja kui püsime üle nelja või viie aastakümne, siis ma arvan, et suudame selle saavutada, ütleb Caro veinimeister Fernando Buscema.

Caro jaoks ei ole areng esimese kahe aastakümne jooksul olnud niivõrd stiilimuutus, kuivõrd püüd leida parimad viinamarjaistandused, et toota Catenase ja Rothschildi ettekujutatud stiili veini. Võti on viinamarjaistandustes ja kulub palju aega, et mõista, kus õigeid viinamarju kasvatada, ütleb Buscema.

Nagu paljud Mendoza veinitootjad, on ka Caro laiendanud oma ulatust Mendoza linnast lõunasse, Andide jalamil kõrgemale. Buscema ütles mulle, et meie fookus on praegu Mendozast lõunas asuval Altamiral. Usume, et saame seal teha tõeliselt elegantseid veine. Kuid selle järelduseni jõudmiseks kulus meil peaaegu 20 aastat.

Selline pingutus ja investeering ei tule odavalt. Need veinid ulatuvad umbes 50 dollarist pudeli eest Caro jaoks kuni kolmekohalisteni Viki jaoks. Nad püüavad tõestada asja ja saada tagasi hõngu ajaloost.

Uue maailma innovatsioon, kohtuge prantslaste kannatlikkusega. Tulemus on suurepärane, rohkem on tulemas.